Vigne

Les vins de la Méditerranée en salon à Vinisud

Vinisud, salon de référence à l’international pour les vins du pourtour méditerranéen, revient dès 2017 avec l’ambition de devenir annuel. Du 29 au 31 janvier, il attend au Parc des Expositions à Montpellier plus de 20 000 visiteurs, professionnels du vin, dont 6000 étrangers venant de 70 pays. Plate-forme d’affaires, il accueille 922 exposants et 400 grands acheteurs, dont 200 acheteurs VIP recrutés par Sud de France dans le cadre du Forum International d’Affaires.
Deux nouveaux espaces thématiques suivent les évolutions du monde viticole: en réponse aux besoins de renouveler les générations et installer la relève,  La nouvelle vague by Vinisud , espace collectif, donnera un coup de pouce à 41 jeunes vignerons. Un vaste espace consacre la place de l’oenotourisme, nouveau levier économique pour la production de vin, sous la houlette d’André Deyrieux et son Winetourisminfrance.
Afin d’anticiper les tendances de demain, Vinisud met en place des outils d’observation, avec le premier Observatoire international des vins de la Méditerranée. Une enquête exclusive sur les tendances de consommation des Millenials (21-35 ans) est publiée à l’occasion du salon.
Regard en avant et regard en arrière, Vinisud se penche sur le patrimoine viticole, avec son Espace Expression méditerranéenne , et sur la découverte de tous ses vins, mis en dégustation libre dans le palais méditerranéen, animé par l’Union des Oenologues de France.
Des terroirs, des vins, les évolutions, les tendances de demain, Vinisud brasse les temps, balayant tout le spectre de la production méditerranéenne.

Florence Monferran

Quand l’art et vin se rencontrent: célébrations sétoises

Port de Sète, 1934

Ils sont bien là, dans la ville dont son sénateur-maire, François Commeinhes, dit un jour qu’elle compte autant d’artistes que d’habitants. Ils participent à ces fééries sétoises  décrites par le philosophe Michel Onfray[1], dans un port encore imprégné de la fièvre des déchargements, des odeurs de bois brûlé et de vin transbordé, du roulis des barriques chargées sur les quais, ventres ouverts de la tonnellerie et des négoces.
Des artistes entretiennent ce rapport continu avec le vin dans l’Ile singulière, chère à Paul Valéry, mais aussi à Pierre Soulages, André Cervera ou la famille François. Un rapport prolongé dans les lieux même d’expression artistique. L’Ecole des Beaux-Arts n’appartenait-elle pas à une famille de négociants en vin ? Et le Musée International des Arts Modestes (MIAM) fondé en 2000 par Hervé di Rosa n’est-il pas abrité dans un ancien chai ? Il y propose, comme une mise en bouche, une manifestation intitulée Miam Miam Glouglou.
Les arts plastiques ont toujours accompagné le vin, en ont donné une représentation graphique, émotionnelle ou conceptuelle. Un lien continu, intemporel s’est tissé depuis que le breuvage, porté par Dionysos, dieu de la vigne, mais aussi du théâtre et des arts, a servi de vecteur de civilisation dans la conquête romaine.

 

Hervé di Rosa,
Sérigraphie, 1988

L’art pictural, de nos jours, n’a de cesse de fleurir dans les caves. Tous les étés, il pousse la porte des caveaux de vente, s’invite sur les murs des chais, appelle à la réflexion ou au voyage. Un rapport plus intime s’est installé à Sète quand Robert Skalli, pionnier des vins de cépages en France, mais aussi mécène d’art contemporain, a collectionné les œuvres, les a exposées dans son chai, et a soutenu la création avec sa marque Fortant. Les IGP Pays d’Oc n’oublient pas son rôle éminent, dans la célébration de leur trentenaire cette année.

     

Joël Bast
présences,2016

Les artistes sétois déploient toutes formes d’expressions pour glisser le divin nectar en support, élément annexe ou central de leurs œuvres. Jusqu’à l’art-textile d’Isabelle Piron brodant des sarments de vigne, ou les Présences de Joël Bast qui ont semé tels des grains ici un vendangeur, là un barman, les contenants du vin, étiquettes, bouteilles, barriques, offrent un écrin précieux à la fois à la création artistique et à leur contenu.

 

Dans la lignée de Philippe de Rothschild qui, considérant dès 1945 que « un grand vin est un art », avait lancé la création d’une étiquette signée par un grand artiste, les peintres se sont prêtés à l’exercice : Soulages, di Rosa, ou récemment encore André Cervera pour un muscat de Frontignan.


Pierre Soulages, 1976,


Hervé di Rosa, 1987,

André Cervera, 2016

(photo: MIAM)

Des peintres, sollicités par Gérard Bru, propriétaire du Château viticole Puech-Haut à Saint-Drézery, alimentent depuis 2000 une collection inaccoutumée, dans laquelle chaque artiste s’acquitte librement d’une figure imposée : habiller une barrique du château réformée. La collection reprend le chemin en sens inverse quand, déclinée sur des Bib’ Art, elle propose du vin à consommer dans ses petites barriques de 5 litres en tôle peinte. 


Barrique et bouteille, Jean-Jacques François, 2016,
Photos: Philippe Fontaine

Dernier en date à se prêter à l’exercice, le sétois Jean-Jacques François en a fait « Le vin dans l’art, l’art du vin. Et le divin dans l’art du vin». Il a d’abord réalisé un projet sur tableau, avant de peindre sur le tonneau. La bouteille de vin elle-même se transforme en œuvre, quand, une fois son contenu bu, sa forme esthétique inspire le peintre. Jean-Jacques François, qui s’intéresse à tous les supports dans son art du détournement,  dit s’amuser à « tout voir, tout oublier, tout recréer ».

Quelques artistes approfondissent ce rapport sur leur terrain, dans les tableaux.

Villes invisibles, Alain Vaissière, 2014
(photo: A.Vaissière)
 

Arrivé à Sète en 2014, Alain Vaissière a quitté sa ville rose et son travail pour se consacrer à son digital Art, dans lequel il mélange ses ingrédients (photo, dessin, dessin numérique). En créant des mosaïques, il invente un nouvel espace que chacun peut s’approprier.
« J’assemble, comme le vin » explique-t-il.  Dégustation , Grand cru  ou  Villes invisibles  s’en inspirent.

Une célébration hédoniste des plaisirs voire des excès du vin, dans la droite ligne des banquets antiques et festins rabelaisiens, s’affirme chez Robert Combas, André Cervera ou Jean-Jacques François encore. Elément d’un prochain tableau, un déjeuner sur l’herbe ludique librement inspiré de Manet, le vin figurera naturellement pour lui, posé dans l’herbe comme un plaisir, dans une convivialité qu’il recherche dans le breuvage.

Vin-Roi, Robert Combas Festin totémique, André Cervera, 1996

Une telle célébration figure chez André Cervera, « électron libre » ainsi qu’il se définit, qui prônait dans sa jeunesse, non loin des transes bacchanales, une transe poétique. Compilant les mythologies,  il rapporte de ses voyages dans le monde ou de son rapport au monde un Festin totémique  ou autre Festin minuscule, peint en résidence d’artiste en Chine, tout comme Bloody cocktail  ou A kind of chinese repas où le vin s’invite à table, même loin de Sète.
Robert Combas, chantre de la figuration libre, célèbre la vie, cherche à saisir la nature, avec tout son talent de coloriste. En décryptant le monde, il y découpe des fenêtres et nous amène dans son aventure. Le vin y est roi, La Bouteille de vin rouge également. Michel Onfray voit dans son travail, en 2012, une dimension dionysiaque, qu’il décrit dans « Transe est connaissance »[2] . Ce à quoi l’artiste répond dans le Figaro : « J'imagine qu'il parle de ma façon de célébrer les choses plus que de mon goût pour le vin. (…) Je dis que l'on peut voir les couleurs avec le nez, sentir avec la bouche. J'aime cette vision décalée des sensations. Si je me joue des stéréotypes, c'est pour mieux souligner la typicité de l'art. Dans ma peinture, le terroir, c'est moi ! ».


La bouteille de vin rouge, R.Combas , 1986 

Bloddy cocktail, A.Cervera
Caveau du Domaine Gaujal à Pinet  

Ces éminents artistes sétois se sont retrouvés ces derniers mois sous les feux de l’actualité, dans des expositions d’ampleur nationale et internationale : Hervé di Rosa à la Maison Rouge à Paris, Robert Combas en Avignon et à Monaco, ou acceptant de s’exprimer dans une émission télé sur France 2 en début d’année.
Loin des lumières, Pierre François tissa sa toile, à part. Jean-Jacques François, son jeune frère, évoque cet homme discret humble, dont peu connaissent le parcours (cinéma, dessin animé scientifique, décors de théâtre à Avignon par exemple). Inspiré par Raoul Dufy, «  son graphisme léger et ses couleurs vives et harmonieuses », décrits par ses amis, ont tracé un lien tant avec la nourriture qu’avec le vin. Un lien qui trouva un lieu, passant sur l’autre rive de l’étang de Thau, à Pinet. Dans le caveau de vente de son ami Ludovic Gaujal, caveau – musée transmis à son fils Laurent, se côtoient œuvres et gammes de vin, collection d’étiquettes et bouteilles. Un lieu à part où Pierre François ouvrait un horizon à des vins encore peu connus, Picpoul de Pinet ou rosés du rivage.

Le vigneron, un artiste lui aussi?

Le travail de quelques grands élaborateurs, leur image d’orfèvres a conduit à oser l’analogie, et à ériger en art la fabrication de quelques flacons rares et chers. Comme l’artiste, le vigneron crée, en un rituel renouvelé chaque année, reproduisant des gestes mêmes aux effets différents. Il mobilise les sens, suscite émotions et expérience esthétique. Comme l’artiste, il travaille la matière, la couleur même, se soumet au jugement d’experts. Soudain, le sang de la vigne se métamorphose en matière première de l’art pour quelques-uns qui vont jusqu’à peindre avec du vin ! Mais l’art transfigure la nature et le réel, quand le vin est œuvre de ses éléments, et le vigneron son simple interprète.  L‘oenotourisme tend actuellement à intégrer la production viticole dans un monde culturel, jouant de ses rapports et ses interactions avec des paysages, une histoire, des patrimoines, des apports culturels multiples.


Photo: Claude Cruells

On connaît le vin sous une autre encre, celle des écrivains, et sous des rapports nouveaux explorés avec les notes de musique, jouée dans les vignes, dans le chai, et sensées accompagner la création du vin à ses différentes étapes : pendant les vendanges, pour la vinification ou l’élevage et même la mise en bouteille.
Les arts, tous les arts, s’unissent avec la ville-île, détachent le vin de ses manifestations contextuelles, estivales ou autres, pour pérenniser un lien intemporel dont ils assurent  la transmission. Ces artistes réécrivent une magie, dans cette ville si singulière, bruyante et colorée, libertaire et provocatrice, une poésie, une féérie même, écrit Michel Onfray dans son dernier ouvrage, inspiré par ses textes antérieurs sur Robert Combas.
Le vin déserte peu à peu celle qui fut sa capitale méridionale, pour le meilleur et pour le pire.  Les quais se vident et les chais des négociants se muent en lieux de tournage télévisuels, prenant une nouvelle vie, artistique elle aussi. Le fil s’en déroule, encore, à Sète.

Florence Monferran


[1] Michel Onfray, Robert Combas et Topolino, Fééries sétoises, Paris, Dans la boîte, 2016, 92 p.

[2] « Les encyclopédies et les histoires de l’art associent son nom à la « Figuration Libre ». Mais, au-delà de l’étiquette, on peut aussi le voir comme un baroque lyrique, autrement dit : un peintre compagnon de route et de fortune de Dionysos, le dieu des vignes, du vin, de l’ivresse, de la fermentation, de la danse, de la folie, de la transe, des substances vitales (sang, sperme, sève, lait), des animaux puissants (taureaux, boucs, béliers), de l’extase, de la végétation luxuriante, de la musique percussive, mais également l’inventeur de la tragédie et de la comédie, donc du verbe sculpté. Comme Dionysos, il chevauche le tigre et prend donc chaque jour le risque de se faire dévorer par son art. Sa peinture est l’une des plus dionysiaques de l’histoire de la discipline. »

Vins et Gastronomie à la carte en 1929

Le journal Sud-Ouest rapporte la mise en ligne par Gallica, site numérique de la Bibliothèque Nationale de France, d’une nouvelle pièce à verser à notre patrimoine immatériel : une carte gastronomique de la France datée de 1929. Y figurent pour chaque région tant les spécialités culinaires que les vins. Le découpage du « Languedoc » par son auteur, Alain Bourguignon, inclut Toulouse et la Haute-Garonne, l’Ariège, le Tarn, une partie du Tarn-et-Garonne. Une sorte d’Occitanie avant l’heure, sans le Roussillon.
La carte répartit les spécialités : à Toulouse les confits, à Carcassonne et au Lauraguais le cassoulet, à l’Hérault les vins, prépondérants entre Béziers, Bédarieux (et son estouffade de tripes) et Montpellier. Se distinguent les grenaches et rancios vers Perpignan, miel, bouillabaisse, et vin de Quatourze autour de Narbonne. A Gignac, escargots et olives vertes vont de pair avec les vins de Grézors. Au menu à Montpellier : escargots à la Gayouparde, bourride de poissons, olives confites, biscotins et pâtés, que les contemporains accompagnaient de muscat de Frontignan et vins de Lunel. Au large, entre Sète et le Rhône figurent des poissons, mollusques,… et vin Muscat. Immergeait-on déjà des bouteilles en mer à l’époque ? La carte recense 31 variétés de poissons dans le Golfe du Lion jusqu’à Marseille. Certaines font encore les beaux jours de notre pêche locale, d’autres noms évoquent des espèces moins connues, à l’exemple de l’aiguille orphie, le cavillon, la mostèle, l’oblade, ou la scorpèle.
Sous le mot-dièse #MaCarteParLeMenu, ce document rencontre une seconde vie en circulant sur les réseaux sociaux. Pour vous mettre l’eau à la bouche ou retrouver des saveurs anciennes, la carte est disponible sous ce lien : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52504043q/

Florence Monferran

 Carte gastronomique de la France, 1929, Alain Bourguignon,E.Girard Editeur, Paris 
cliquez sur la carte pour afficher la version zoomable détaillée

Bonne année! Viticolement vôtre


Etude pour une vendange, Frédéric Bazille, 1869

Décembre, janvier… le calendrier vigneron ralentit la marche de ses travaux. La nature s’est endormie sous de belles gelées. La vigne, privée de sève nourricière, s’abandonne à la taille pied à pied, parcelle après parcelle.
Après les fêtes, pic intense pour la vente des vins, vient le temps rituel des vœux, pour une nouvelle année emplie de bonnes résolutions et d’espoirs formulés. De grands rendez-vous attendent la viticulture languedocienne qui, après ceux des AOC en 2015, fêtera les trente ans des vins de Pays d’Oc-IGP. Trente ans, un bel âge, de jeunesse et de maturation, de grandes idées mises en pratiques pour bouleverser les structures, la qualité et l’image des vins du Midi. Vinisud et Millésime Bio, même déplacé à Marseille, offriront la plus belle des vitrines dès la fin du mois de janvier à une culture florissante, en particulier en vins biologiques, sans oblitérer les questions cruciales pour la pérennité de la pratique viticole. Comment le plus vaste vignoble d’un seul tenant au monde évoluera-t-il  face aux changements climatiques, quels cépages résistants aux maladies et au réchauffement faudra-t-il planter, comment le Languedoc-Roussillon s’intègrera-t-il dans les nouvelles dispositions de plantations de vignes qui entrent en vigueur en Europe, quelle place, quels moyens seront accordés aux jeunes pour s’installer, comment réagira la profession à la nouvelle Organisation Commerciale du Marché (OCM) qui menace les vins de Pays? La région possède des atouts uniques face à ces lourds enjeux. Elle se tourne notamment vers l’oenotourisme, conçu comme un levier économique, créé des routes des vins, multiplie ses offres en packages, autour de ses produits. Elle s’appuie, pour valoriser la filière viticole, sur son histoire deux fois millénaire, son patrimoine, ses paysages façonnés par le travail des hommes à la vigne.

Alors oui, souhaitons le meilleur à la viticulture languedocienne, à ses vins, à ses acteurs pour que vive cette filière économique majeure, porteuse d’une culture et d’une douceur de vivre. Alors, oui, que 2017 soit pour vous, touristes de passage ou natifs anciens du lieu, une année emplie de découvertes, de terroirs et de crus surprenants, d’hommes et de femmes passionnés, de cépages emblématiques de ce berceau du vin en France.
Florence Monferran

Jacques Gravegeal dresse les défis pour les vins de pays d’Oc

   


Jacques Gravegeal

   

Regroupés en 1987, et commercialisés pour la première fois par le négociant sétois Robert Skalli, les vins de pays d’Oc ont fait émerger le concept de cépage, rivalisant avec le Nouveau monde et anticipant sur de nouveaux modes de consommation.
30 ans plus tard, leur Président, Jacques Gravegeal, le rappelle, chiffres à l’appui : « Nous avons connu une résurrection, et une résurrection qualitative avec les Pays d’Oc. Peu d’IGP, voire d’AOP ont autant de rayonnement »

Le poids économique des Pays d’Oc IGP

En 2015 :
23 bouteilles d’IGP pays d’Oc vendues chaque seconde dans le monde
120 000 ha de vignoble (sur 236 000 ha) en Languedoc-Roussillon
58 cépages autorisés sur les trois couleurs
5,5 millions d’hectolitres mis sur le marché chaque année
76% des vins produits en IGP en France et 9 bouteilles sur 10 sont des Pays d’Oc IGP
1,8 million d’hectolitres de vin est vendu en Pays d’Oc IGP en grande distribution
1er exportateur français de vins tranquilles en volume avec 2,5 millions d’hectolitres, dans 170 pays
5e exportateur mondial de vins de cépages

Mais la situation viticole actuelle vient assombrir le tableau d’une très  belle réussite. A l’occasion de l’assemblée générale du syndicat des producteurs de Vin de Pays d’Oc, Jacques Gravegeal dresse devant la presse bilan et enjeux pour la filière, aborde sans ambages quelques sujets sensibles et prône le dialogue entre professions.
Le syndicat fait face à une forte interpellation des producteurs, devant une récolte en baisse, en IGP Oc, dans la région, en France, et partout dans le monde. Des sorties de chais atones et des négociations de prix inférieures à l’an passé renforcent l’inquiétude. Pour la première fois, les Vins de Pays d’Oc IGP affrontent une baisse de leur valeur ajoutée. « Nous sommes aujourd’hui menacés ».
Dans ce contexte, leur président choisit l’ouverture, en proposant d’entamer des discussions avec le négoce et la grande distribution. En guise de premier sujet, les vins de Pays d’Oc ne peuvent pas lutter contre la concurrence des vins espagnols sans IG vendus à des prix très inférieurs sur les linéaires des supermarchés, ce qui a conduit cette année à des opérations spectaculaires de déversement de citernes ou de cuves dans l’Aude et à Sète. « Nous voulons que le consommateur puisse identifier l’origine du produit, que ce soit écrit sur le BIB de vins espagnols, et que ce soit clair », déclare Jacques Gravegeal, qui note par ailleurs que ce sont les vins sud-africains les moins chers à l’heure actuelle sur ces marchés. Une discussion s’avère nécessaire avec les metteurs en marché et la grande distribution sur la question des rétributions de chacun.
Entre soutien aux grandes marques (privées ou coopératives) qui véhiculent leur image, et soutien aux vignerons, afin qu’ils ne lâchent pas leurs prix de vente, Jacques Gravegeal concède une  marge de manœuvre étroite pour les vins de Pays d’Oc. D’où l’idée de sécuriser l’amont par des contrats triennaux. 88% des volumes produits sont commercialises en vrac au négoce. « L’enjeu majeur pour les Pays d’Oc, c’est de pérenniser à moyen terme la relation production négoce qui sont deux volets indissociables » explique Florence Barthès, directrice générale des IGP Oc. La recherche d’une régulation (comme autrefois avec la distillation) est envisagée. Jacques Gravegeal propose de « gérer tous ensemble, et de chercher aussi  une solution pour les vins sans IG. Une lourde charge pèse sur nos épaules, il faut que nous la partagions tous ». Et de conclure : « Il faut un Plan Marshall pour donner de l’élan à ceux qui veulent rejoindre notre filière »
L’ouverture prônée par Jacques Gravegeal s’applique aux autres IGP. Une  synergie avec l’IGP Carcassonne, ville joyau de l’UNESCO, est en perspective. « Nous ne pouvons pas rester dans une tour d’ivoire. Nous avons besoin de tout le monde ». Non pour obtenir des volumes supplémentaires, mais pour tendre vers une unité de vue. « Notre stratégie est d’intégrer des filières qualitatives qui vont participer à un entrainement général. »
Les vins de Pays d’Oc s’ouvrent à de nouveaux cépages, qui complètent la palette des 58 autorisés. Deux cépages principaux entrent dans le cahier des charges : le Caladoc et l’Albarino. Le Carignan, emblématique du  Languedoc-Roussillon où il s’épanouit depuis le XIIe siècle, et où il peut vivre plus de cent ans, va voyager à l’export comme sur le marché français, en 100 % cépage Pays d’Oc Rouge, bi-cépages, ou assemblages.
Autre défi majeur, développer et maintenir le foncier viticole passe par un renouvellement de génération qui fait défaut.  La suppression des droits de plantation, dans la nouvelle OCM, prive les jeunes agriculteurs de droits gratuits (sur 6 ha). Les Vins de Pays d’Oc ont décidé de mettre la main à la poche pour les jeunes, en créant une ligne budgétaire qui paye collectivement pour les aider. Jacques Gravegeal  voit un enjeu économique global dans ces deux défis majeurs: gérer tous ensemble, aider les jeunes : « En soutenant la filière, nous donnons de l’espoir aux jeunes ».
Le label IGP , signe de qualité, commel’image des vins de Pays d’Oc sont entretenus par la communication. « Nous allons améliorer la lisibilité de OC entant qu’origine sur le packaging. » annonce Jacques Gravegeal. Un nouveau Club, après celui des marques et des enseignes, est mis sur pied : le Club des CHR (cavistes, hôtels, restaurants), qui vise à gagner en notoriété. Par exemple, les « Pays d’oc IGP Collection 2016 » iront en CHR. Ces cuvées ambassadrices retenues par un jury international de professionnels expriment la créativité du label Pays d’Oc IGP.
Seul point que ce tour d’horizon empreint de gravité  n’a pu évoquer : les cépages résistants, aux maladies mais aussi aux changements climatiques. Un autre défi, et non des moindres pour la viticulture régionale et les vins de cépage.

Florence Monferran

 

Il ressort de leur dégustation une belle unité en rouge autour du fruit (fruits rouges et noirs) et des blancs très aromatiques. Coups de cœur personnels : le « Beauvignac » Chardonnay 2015 des Costières de Pomerols, fin, frais et complexe, aux notes de fleurs blanches, et un « Elixir » 2014, du Domaine de la Condamine Bertrand à Paulhan.

cliquez ici voir la liste des cuvées ambassadrices

 

Les Grés de Montpellier

une AOC Languedoc qui affirme son identité

Inauguration du Salon par J-M Sevestre, O. Durand et J-B Cavalier

La jeune AOP Languedoc-Grés de Montpellier tenait pour la première fois salon en ville les 10 et 11 décembre à l’Hôtel Saint-Côme, siège de la Chambre de commerce et d’industrie. Vaste et jeune appellation, créée en 2002, elle couvre quarante-six communes, rassemble une cinquantaine de producteurs, et des terroirs comme autant de trésors. Protégés des vents du nord par les Cévennes et nourris d’influence maritime, ils ont en commun les sols pauvres de leurs collines, enserrant la métropole en un vaste amphithéâtre. Dans ces grés, cailloux en occitan, l’appellation puise son nom. 
Elle a d’abord cherché à dégager une typicité de ses vins, une identité gustative autour de ses cépages, grenache, syrah, mourvèdre, qui respirent le Languedoc viticole actuel. Une trame s’est construite autour d’une finesse, d’une fraicheur et d’une élégance reconnues. De son hétérogénéité, l’AOP a su tirer une force : renforcer la cohésion d’un groupe, créer « une bande de copains » se plaît à dire Philippe Peytavi, du Clos de l’Amandaie. C’était tout le sens du discours d’Olivier Durand, président de l’AOP, à l’inauguration du salon. Elle en a tiré une diversité enthousiasmante qui se révèle autour des tables: de jeunes vins et des vins de garde (ah ! le mourvèdre de vieilles vignes du Château Saint-Martin de la Garrigue fait pour vieillir quinze ans ! ), des châteaux emblématiques, Flaugergues ou Claud Bellevue en tête, comme une relève tout sourire au Chai d’Emilien, ou au Domaine de Saint-Jean l’Arbousier. Des Commanderies templières ou des chais en attente de permis de construire, des hébergements en château jusqu’aux cabanes dans les bois, les domaines viticoles offrent tous les visages. Venus des confins de l’AOC, comme de son cœur, venus en nombre d’Assas ou d’Aumelas, de Montagnac, avec deux des plus beaux domaines du Languedoc, tous expriment une qualité de vins, un souci cultural. Jean-Marie Sevestre, vice-président de la CCI, le souligne : « Les vignerons de l’AOC Languedoc-Grés de Montpellier sont animés par une exigence de qualité : les cépages sont sélectionnés avec soin et le travail de la vigne s’effectue dans le respect de l’environnement. Cette AOC dynamique a opéré sa conversion en Bio pour près de 50% des domaines». Les vignerons présents se déclarent satisfaits de ce coup d’essai, à l’image du Clos Sorian, dont Robert Neff, commercial dit son « plaisir d’être là. Il règne dans les grés de Montpellier, depuis 13 ans, une bonne ambiance, une bonne dynamique. Ce salon est une finalité, et l’opportunité d’avancer tous ensemble. Il est très prometteur pour la suite.

 
Hall d'accueil Hôtel Saint-Côme,©jackie Clapié, CCI

La jeune AOP affirme tout autant une identité singulière, ancrée dans un patrimoine paysager, rural et métropolitain à la fois. Lors de sa balade annuelle  dans Montpellier, de ses dégustations professionnelles, comme au Château d’Assas au son des clavecins anciens, elle entretient un rapport aigu avec son histoire vers lequel tous, vignerons et institutionnels, convergent. En tenant ce premier salon à l’Hôtel Saint-Côme, l’appellation manifeste son attachement à la ville, constitutive de son nom, initiatrice de son renom. C’est d’ailleurs la métropole qui soutient la bouteille syndicale des Grés de Montpellier rappelle Oliver Durand. Pour Jean-Marie Sevestre, le choix de l’Hôtel Saint-Côme n’est pas un hasard : « Nous renouons avec l’histoire. Le vin y est inscrit dans l’ADN du bâtiment », son fameux vitrail du hall d’accueil, ses gypseries qui évoquent les vendanges et ses ferronneries d’art aux grappes de raisin. Installés ici depuis 1801, les membres de la CCI ont misé sur l’économie viticole, signant de nombreux traités de commerce, organisant la cotation des vins jusqu’en 2008. « L’émotion historique est là, il faut la cultiver » appuie Jean-Benoît Cavalier, président des AOC Languedoc, rappelant « la dimension culturelle importante du vin ». Une dimension que les visites œnologiques au Musée Fabre, mêlant art et vin, ou la conférence sur l’histoire des Grés tenue par Jean Clavel, fondateur des AOC Languedoc, initiateur du renouveau des terroirs languedociens, sont venues conforter au cours de ces deux journées.
La manifestation s’inscrit également  dans le projet de Route des vins, du patrimoine et des métiers d’art mené depuis 5 ans par la CCI. L’objectif est de promouvoir le patrimoine héraultais au sens large (architecture, accueil, productions, activités) mais aussi de vérifier l’offre oenotouristique, créer des événements dans les domaines viticoles, ou participer à des festivals gastronomiques, comme les Toqués d’Oc. En filigrane, s’inscrit la volonté de valoriser la destination, de conforter une filière et de développer l’économie du département. Jean-Benoît Cavalier le dit avec force : « Le vin est né autour de la Méditerranée. Encore aujourd’hui, notre région est la plus importante de tout le bassin en termes de production ». 
Au cœur de la CCIT, départementalisée à partir du 15 décembre, le vin, point d’entrée du territoire vers les produits de son terroir, ses paysages, ses hébergements, son histoire, un art de vivre, résonne comme porteur de courants commerciaux et d’échanges culturels, vecteur et source d’espoir d’une nouvelle économie, une oenoculture dans laquelle les Grés de Montpellier font entendre leur identité.

Florence Monferran

 

Au cœur de l’Ecusson : l’Hôtel Saint-Côme

L’Hôtel Saint-Côme a été élevé de 1751 à 1757 par l’architecte Jean-Antoine Giral avec les fonds légués par François Gigot de Lapeyronie pour servir l’amphithéâtre au collège de chirurgie.
Lapeyronie, chirurgien parti à la capitale en tant que barbier du roi, anobli en 1721, crée l’académie de chirurgie. Il lègue par testament en 1757 100 000 livres aux chirurgiens de Montpellier pour l’édification d’un bâtiment, sur le modèle de l’amphithéâtre Saint-Côme à Paris. Deux corps séparés par une cour, le composent. L’un, de forme octogonale à l’extérieur, renferme l’amphithéâtre destiné aux démonstrations d’anatomie, et l’autre abrite les salles destinées aux assemblées des chirurgiens.
Une leçon inaugurale est donnée le 25 avril 1757. L’école de chirurgie est supprimée en 1792, et le bâtiment vendu au profit de la Nation. Le 2 janvier 1801 la Bourse de commerce de la commune de Montpellier s’y installe. La Chambre de Commerce et d’Industrie l’occupe depuis 1920.

La Chambre de Commerce

Le 15 janvier 1704, un arrêt du conseil du Roi "ordonne de quelle manière sera fait l’établissement de la Chambre particulière de Commerce dans la ville de Montpellier". Le roi Louis XIV a 61 ans. Le Languedoc s’étend alors de Toulouse à Viviers et compte environ 1,3 million habitants. L’économie du Bas Languedoc est représentée par le vin, le commerce, la draperie, les tanneries, la soie et la chimie. La Révolution supprime temporairement les Chambres, qui sont rétablies par le consulat de Bonaparte, époque à laquelle l’hôtel Saint-Côme sera destiné à un rôle consulaire.
Le statut moderne des Chambres de Commerce date de la loi Boucher du 9 avril 1898 qui en fait des établissements publics administratifs. Elle compte aujourd’hui 32000 entreprises réunies en son sein.

 

 

Rencontres bacchiques au MIAM

Samedi 10 décembre, à 18h30, le Musée International des Arts Modestes (MIAM), à Sète, propose de terminer ses Rencontres avec son Miam Miam Glouglou ! Reliant vin et art, l’étiquette réalisée par André Cervera pour La cuvée Ancestrale du Domaine Peyronnet à Frontignan sera présentée.

« André Cervera, artiste peintre, né en 1962, vit et travaille à Sète et au hasard de nombreux voyages à travers le monde… Rattaché à l’école de Sète, André Cervera ne se revendique pourtant pas du mouvement Figuration Libre : « Il est vrai que j’ai fréquenté Robert Combas et Hervé Di Rosa. J’ai été influencé par ces artistes, mais je suis un électron libre… ». Certains verraient chez lui un genre nouveau baptisé « expressionnisme latin », identifiable du fait même de son propre style.
Aujourd’hui en Chine, hier en Inde, avant-hier en Afrique et parfois autour du Bassin de Thau, André Cervera ne voyage pas. Il s’en va, ici ou très loin, se fondre dans l’univers des uns et des autres et – drôle de prédateur – s’emparer de tout ce qui ressemble à une réponse aux questions universelles sur la vie, la mort, l’humain, l’au-delà… »

Alain Peyronnet producteur à Frontignan, s'inscrit dans une longue tradition familiale de production de Muscat de Frontignan, mais aussi de Muscat Sec et de vendanges surmuries. Le Domaine Peyronnet, créé en 1935, est l'un des derniers domaines de Vignerons indépendants présents à Frontignan. Le caveau de vente établi sur les lieux de l'ancienne forge de l'arrière grand père d’Alain, est un lieu unique dans lequel se trouvent de nombreux outils anciens témoins du savoir faire déployé par les générations précédentes. Ici tout respire la tradition vigneronne. C'est en s'imprégnant de cette ambiance si particulière qu' André Cervera a réalisé l'étiquette de la dernière création du Domaine, la  Cuvée Ancestrale.
L'Ancestrale est née d'une idée simple : commémorer les 80 ans de l'appellation en produisant quelques bouteilles d'une cuvée haut de gamme dans laquelle se retrouvent les arômes originels du Muscat de Frontignan, qui était à l'époque souvent élevé en demi muids. Pour cela, 4 millésimes différents de Cuvée Belle Etoile médaillée ont été élevés patiemment en barriques depuis 2008. Le résultat est ce vin exceptionnel mêlant les aromes d'abricot, d'oranges confites et de garrigues, dont seulement 2000 bouteilles ont été produites. »
Dégustation garantie !

Fête des vignes: impressions d'un soir

Isabelle Touzard, vice-présidente, Phiippe Saurel Président de Montpellier 3M et Yvon Pellet, Conseiller délégué

A Montpellier, douceur de l’automne finissant, premières illuminations de Noël lancées sur la Place de la Comédie proche, l’inauguration de la 13e Fête des vignes célébrait, vendredi 25 novembre, un art de vivre, une harmonie joyeuse des sens.
Images sur le vif, sur l’Espanade Charles de Gaulle
Florence Monferran

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Les Muscats de l’Hérault à la lumière du 18ème siècle

« Je vous demande aujourd’hui une autre grâce, elle est un peu plus considérable : c’est de me conserver la vie en m’envoyant un petit quartaut du meilleur vin de Frontignan (…) Ce sera pour moi une petite extrême-onction que vous aurez la bonté de me donner. (…) Si vous me refusez, je suis homme à venir chercher moi-même du vin Muscat à Marseille, car je ne puis plus tenir aux neiges du Mont Jura »
Voltaire, lettre à un fournisseur marseillais, 19 décembre 1774

La notoriété acquise depuis le Moyen-Age par les muscats de Frontignan, Mireval ou Lunel, leur poids économique, mesurable dès les premières estimes et compoix au XVIe siècle, ne se démentent plus. Point d’orgue de ce rayonnement, le XVIIIsiècle sonne comme une apothéose. Voltaire et Encyclopédistes, grands médecins et voyageurs, grands de ce monde, premiers ampélographes, tous célèbrent le muscat, ce vin de luxe aux vertus médicinales qui trône sur la table des Cours européennes. Dans des conditions de production toujours aussi dures, dénuées de matériels, la vigne résiste à tout : aux aléas climatiques et guerres, aux épidémies et maladies inconnues qui ont cours dans ce siècle traversé par un refroidissement climatique qu’incarne le grand hiver  de 1709 [1] . Poser un coup de projecteur sur les muscats, c’est examiner, à un moment où foisonnent les sources, ce vent d’excellence, bouillonnant d’imagination et de découvertes. Un âge d’or qui porte en germes une révolution économique : « La poussée viticole est fille du commerce plutôt que du climat »  observe un Intendant du Languedoc. La frénésie de plantations, sans souci de qualité, pointe les travers dans lesquels s’engouffre une viticulture de masse et de rapport rapide. Quelle place pour l’exigence de qualité portée par des hommes sur les terroirs de prédilection du muscat ? C’est tout l’enjeu du XVIIIe siècle pour ce territoire qui devient, en 1790, le département de l’Hérault.

Une apogée économique

     
Planches Duhamel de Monceau, Redouté, 1768

Muscats disséminés parmi les autres cépages, vignes complantées avec blé et oliviers, ou petits grains omniprésents dans le paysage autour de Frontignan [2], la culture de muscat se répand dans toutes les directions, vers l’intérieur des terres, à l’est comme l’ouest. Outre des poches qualitatives (Clermont l’Hérault, Maraussan, Montbazin), l’extension produit des muscats ordinaires dans la plaine biterroise [3]. La production s’élève en continu sur le siècle, malgré des récoltes irrégulières et des rendements faibles, entre 10 et15 hl/ha. Les terroirs historiques, exception économique où il se produit plus de grains que de vins depuis le XVIe siècle, comptent plus de 100 ha en muscat à Vic, passent  de 31 à 155 ha à Frontignan, même si la production stagne à Mireval  et reste limitée à Lunel. La vigne, cultivée par tous, est partie prenante de l ‘économie domestique. Micro-parcelles, petits propriétaires cohabitent avec les grands domaines, repris en mains par l’élite bourgeoise qui, depuis le Moyen-Age, n’a cessé d’investir dans les campagnes.
Les pratiques d’excellence, à l’exemple de la recherche de la surmaturation des raisins, attestée par l’agronome Olivier de Serres (1590), perdurent sur les terroirs historiques. Les sources démontrent un souci de qualité et de progrès à tous les stades du travail à la vigne et en cave. Vendanges à l’assiette, tri sélectif à la parcelle, souci d’hygiène, fûts tenus pleins, élevage sur lie raffiné à la colle de poisson, les exemples abondent [4]. Un  muscat fouetté  dans l’hiver, buvable à partir d’avril, des vins de garde, et une autre production d’excellence, le muscat rouge [5], sont décrits par plusieurs sources.

Production de muscats de renom au XVIIIème siècle.

Date,
source

Frontignan

Vic

Mireval

Lunel

XVIIe
Compoix

31ha en muscat

241 ha vigne,
284 ha avec les complants
42 ha muscat

33 ha muscat

20 ha de muscat environ

372 hl 

Vers 1700

 

 

 

30 ha muscat
Lunel-Viel et Montels

1701-1751
Compoix

120 ha vignes en muscat

250 ha vignes
700 cultivés
112 ha en muscats

64 ha en muscat

6 ha environ à Lunel
45 % des cultures en vigne

Vers 1770

 

 

 

70 ha en muscat
Lunel-Viel et Montels

1787
Jefferson

155 ha vignes en muscat

 

 

 

600 pièces  soit 1400 hl

AN XIII
(1805)

17 313 hl de vin

4446 hl de vin

4294 hl de vin

 

1812-1824
Préfet

464 ha vignes
126 ha en muscat
228 ha cultivés

 

177 ha vignes
pas de mention de muscat

70 ha à Lunel
18 % du vignoble planté en muscat à Lunel-Viel, seul producteur

 Parallèlement à l’extension du vignoble, le prix de vente du muscat fait plus que doubler en un siècle et demi, confortant son assise de produit exceptionnel très prisé. [6]  Les muscats de Frontignan et de Lunel se vendent cinq fois plus cher que les bons vins rouges. De 120 à 200 livres  la pièce pour un vin nouveau, le prix peut monter jusqu’à 350 voire 400 livres après une faible récolte à Frontignan.
Leur diffusion est appuyée par un développement commercial sans précédent sous Louis XIV, grâce à la baisse des taxes extérieures (droits de sortie et de fret) et aux infrastructures créées par Colbert. Port et ville de Sète (1661) et Canal du Midi (1680), puis Canal des Etangs  (1718) et grands chemins royaux offrent des débouchés aux vins du Languedoc, le rapprochent des grands centres de consommation du Nord de l’Europe. « La vente des Muscats de Frontignan et de Lunel, et de picardan est un Pérou pour le Bas Languedoc » constatent les mémoires des chambres de commerce. Il s’embarque en année commune à Cette 9 à 10 000 muids de vin, 30 000 pièces pour le seul muscat en 1787 [7].

Un rayonnement

Les témoignages contemporains hissent les muscats tout en haut de la hiérarchie des vins régionaux[8]. La reconnaissance est économique, mais aussi culturelle, politique, scientifique. Une place de choix est accordée aux muscats dans les travaux qui font souffler un vent d’expérimentations (Chaptal, Bertholon, Mourgues). Des Encyclopédistes à l’Abbé Rozier, en passant par M. Fournier, dont le Mémoire sur le vin muscat (1740) détaille la pratique viticole, les scientifiques multiplient découvertes et publications, à la Société Royale des Sciences de Montpellier dès 1706, ou dans les premières Sociétés d’Agricultures (1761). Un rayonnement marketing, dirions-nous aujourd’hui,  porte la bouteille de muscat jusqu’à Bordeaux, qui la baptise « frontignane ».  A usage de la table dès le XVIe siècle, elle est devenue contenant de transport, fabriquée par les verreries dans l’Hérault à partir de 1760.

La notoriété des Muscats s’accompagne d’un usage et d’une reconnaissance politique.  Gouverneurs, évêques et grandes dames  profitent de larges offrandes des vignerons de Frontignan bien relayés par leurs consuls. Frontignan  et Lunel voient défiler dans leurs murs têtes couronnées, princes ottomans et hôtes prestigieux. Les louanges pleuvent, des Etats-Unis à la Prusse.Le nectar s’auréole encore des références littéraires les plus prestigieuses, qui lui apportent une publicité glorieuse. Les philosophes des Lumières, qui parcourent l’Europe, tracent la voie d’amateurs éclairés, mus en ambassadeurs des muscats.  Locke, Rousseau, Voltaire, qui en fait son élixir de vie, manifestent un intérêt pour « les grands vins universels comme ceux du Muscat ». Les premiers gastronomes, à l’instar de Grimod de la Reynière qui séjourne un temps à Béziers, les ouvrages savants plus méconnus, les témoignages précieux d’inspections royales comme celle de Monsieur de Gensanne, en 1775, ou des récits d’illustres voyageurs, complètent le panorama, de Laurence Sterne (1760) Arthur Young (1787) jusqu’à l’ambassadeur des Etats-Unis Thomas Jefferson (1780, puis 1787), lui-même courtier en vins.
Les muscats culminent au sommet de l’art de faire du vin et de la renommée. Mais un point de basculement est franchi dans le siècle, quand une production de masse, et de vins rouges s’installe dans les mentalités, puis dans les faits.

Le difficile chemin de la qualité

Mémoire sur le vin Muscat, Fournier, 1740, ADH

 

                                                                
« La fureur de planter », selon l’expression des contemporains, conduit à des défrichements massifs, y compris dans les zones humides (palus de Vic), qui bravent les interdictions royales et les amendes. La vigne progresse partout, et avec elle l’étendue des muscats. L’argent facile issu du développement à l’export incline aux fraudes, qui nuisent à la qualité et à la réputation du Languedoc à l’étranger. La concurrence, à l’intérieur, des Blanquettes et Clairettes, mais aussi de nouvelles productions, en Champagne et Sauternes, entrainent des réflexes de défense de son cru, y compris contre ses proches voisins. La protection de sa qualité et de sa renommée, embryon d’une démarche de délimitation géographique et qualitative, s’installe dans les mentalités des villes réputées (Frontignan, Montpellier, St Georges d’Orques, Roquemaure et les  Cotes du Rhône). Aux privilèges et droits médiévaux d’entrée dans les villes s’ajoutent le contrôle par des inspecteurs aux limites des communes, chez l’habitant (caves et celliers), le marquage des tonneaux pour bien identifier la provenance du vin, le recours aux garde-terres contre les vols, jusqu’à la surveillance des stocks.
« Un nouveau Languedoc viticole se dessine, plus diversifié » [9], avec 2 millions d’hl produits dans toute la province fin XVIIIe siècle, et une hiérarchie des vins aux résonnances actuelles, en différentes  catégories : vins de renom, désignés par des noms de terroir, tels les Muscats et Cotes du Rhône, vins de cépages, comme le picardan , vins produits de distillation, liqueurs et vins parfumés.
Le classement d’André Jullien en 1816 confirme le tableau qualitatif des muscats de l’Hérault. Mais les sources nous montrent un vignoble qui cherche sa voie [10]. La monoculture viticole s’installe pas à pas, dotée de moyens techniques  (procédés et appareils de distillation et de vinification d’Adam, Chaptal), de moyens humains par l’essor démographique qui fournit des bras à une production très consommatrice en main d’œuvre, et dotée d’une nouvelle classe dirigeante. Détenant le pouvoir économique, elle prend les commandes politiques avec la révolution, à l’exemple de Lapierre, Artignan, Cazalis-Allut sur les terroirs historiques du muscat. En 1805, on produit 4 500 hl de vin à Vic, 4 300 hl à Mireval, plus de 17 000 hl à Frontignan : c’est plus qu’aujourd’hui. Comme le remarque le Préfet Creuzé de Lesser dans sa grande statistique agricole de 1824, « La viticulture industrielle affûte ses méthodes » [11], produit des copies, des muscats d’imitation, et entraine mévente et chute des prix à Frontignan.

Pourtant, des hommes tracent le sillon d’une autre viticulture, maintenue dans une production et des pratiques exigeantes, qui conduit à un repli qualitatif, sur les coteaux de la Gardiole par exemple, et à la limitation volontaire à de petits rendements. La double voie d’une viticulture de masse / viticulture hautement qualitative, mais aussi d’une viticulture en rouge/ viticulture en blanc est tracée. Avec un attachement d’hommes et de femmes au muscat à petits grains, guidé par un intérêt économique mais aussi par la recherche obstinée d’un chemin d’excellence dans l’Hérault.

Florence Monferran

  1. Grand gel de 1709 : « On n'a jamais vu de mémoire d'homme une année plus cruelle ni plus malheureuse que l'année 1709 », Livre de raison du professeur Jean-Henri Hagueno
  2. « De Montpellier à Gigean, les vignes se mêlent aux labours ; mais de Cette et Frontignan jusqu'au-dessus de Vic, il n'y a rien que des vignobles fort bien entretenus. De nouveau, dans la plaine entre Montpellier, Mauguio et Lunel, on revoit d'excellentes terres labourables entremêlées de vignobles », M. de Gensanne (1775)
  3. « Ce sont les muscats qui font la richesse de la ville et du diocèze de Béziers » Chambre de commerce, ADH série C 2683
  4.  cf : Jefferson, livres de raison de bourgeois locaux, Abbé Bouquet à Lunel, articles de Diderot et d’Alembert dans l’Encyclopédie
  5.  « Il est très recherché et présente de l’analogie avec le vin de Constance » en Afrique du sud, note M. Fournier en 1740 (ADH série D 184) Jefferson en observe la production à Lunel en 1787, la quasi disparition à Frontignan. Mais V. Rendu en 1857 et le Dr Guyot en 1868 en confirment l’existence à Lunel, Frontignan et Maraussan.
  6. « La demande est suffisante pour que la récolte soit toute vendue la première année « écrit Jefferson.
  7. Les contenances varient d’un village à l’autre. A Frontignan : muid de 685l. et pièce (barrique) de 228 l.
  8. Les mémoires de l‘Intendance du Languedoc, des Chambres de Commerce abondent en témoignages. « Le Bas-Languedoc produit des muscats dont on connaît la bonté », Ballainvilliers, Intendant du Languedoc, 1788, « Nos vins les plus recherchés et les plus chers sont ceux de la côte du Rhône. (…) Nos vins muscats ne sont pas moins recherchés. On en recueille à frontignan, à Lunel, à Montbazin, à Béziers » Mémoire sur le commerce des vins et des eaux de vie, 1768, ADH série C 2683
  9. Cité par Statistiques Préfet Creuzé de Lesser1824, ADH série 6M [10] Notes Lunel, Statistiques Préfet Creuzé de Lesser1824, ADH série 6M [11] Il décrit la production en grand dans la région de Béziers de muscats de bas étage « servant à dédoubler le muscat de Frontignan »
  10. Notes Lunel, Statistiques Préfet Creuzé de Lesser1824, ADH série 6M
  11. Il décrit la production en grand dans la région de Béziers de muscats de bas étage « servant à dédoubler le muscat de Frontignan »

Valflaunès, Festa de la Vendemia

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Vidéo du studio MCV





 

 Valflaunès doit compter près de 800 habitants. Dimanche 13 novembre, cette commune de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup en a vu défiler bien plus. Car Valflaunès célébrait la 9ème Vendemia (fête des vendanges) de son histoire récente. Ce fut, dans le contexte particulier de cet automne 2016, un moment festif bien propre à égayer un public varié.

Valflaunès ? C'est au nord de Montpellier, après les Matelles et Saint Mathieu de Tréviers. C'est une très ancienne communauté attestée dès avant 923, lorsqu'elle faisait partie du "Consulat du val de Montferrand" qui comprenait 9 communes, de Saint Mathieu de Tréviers à Combaillaux. L'appellation latine (figulina, atelier du potier et le suffixe -ensem) a évolué pour donner au XIIème siècle Vallefeneira, puis Valleflaunesia au XVIème siècle et enfin Valflaunès. La communauté, érigée en commune en 1792, est la plus proche du Pic Saint Loup, là où la roche des garrigues se dresse face au ciel. Environné de vignes (AOP ou AOC), le village célèbre la fin des vendanges selon le calendrier révolutionnaire, du 22 septembre au 21 octobre. Mais il pleut souvent en octobre et mieux vaut repousser la fête début novembre. La récolte est rentrée. On estime le degré, la quantité. Et l'on espère l'assistance nombreuse car le bénéfice de la manifestation permettra d'aider les viticulteurs fort éprouvés par "l'alerte rouge" de la fin du mois d'août quand les grêlons ont blanchi la garrigue et dévasté les vignes.

Et le public emplissait la place de la mairie et la pente de la rue de l'Eglise, sensible aux sons, couleurs et images. Il y en avait pour tous les goûts. Place de la mairie, au son des guitares électriques, on pouvait être tenté par des pâtisseries, du savon au lait d'ânesse ou la dégustation d'huîtres de Bouzigues. Rue de l'Eglise, au son d'un jazz-band, des stands proposaient des huiles essentielles d'une abbaye de Haute Provence, olives du terroir et tapenades, objets de bois flotté. Et quand le soleil se montrait, il lustrait les tissus des produits "Alouane". Ces textiles issus de fibres d'agave, tissés au Maroc, aux couleurs vives et nettes, propres à illuminer un intérieur ou à figurer sur des scènes de théâtre. Mais l'aire du Pic Saint Loup est célèbre pour son vin. Alors on pouvait évoquer le passé : visiter une ancienne cave avec son pressoir et ses foudres de bois. Une très riche exposition retraçait la grande révolte vigneronne de 1907 : Argeliers, Marcellin Albert, la manifestation monstre à Montpellier, la crosse en l'air des conscrits du 17ème et les victimes de Narbonne. La geste vigneronne est aujourd'hui moins dramatique, même si les temps sont difficiles. Les stands de dégustation ne désemplissaient pas et certains crus plus souples, un peu moins chauds connaissaient un franc succès.

On pouvait même faire connaissance avec les cépages, tels cette "roussanne" typiquement languedocienne. La Vendemia était à l'image de toute une culture, vécue autour de la vigne. La vigne qui était, ne l'oublions pas, l'attribut d'un dieu de l'Olympe.

Hervé Le Blanche

reportage vidéo de Valérie et Michel Campion (studio MCV, partenaire de Montpellier-infos)

Saint-Chinian

Les vins de l’AOC prennent un envol… transatlantique

 

 
L'AOP Saint-Chinian

Partagé en deux par les rivières de l’Orb et du Vernazobres, le vignoble de Saint-Chinian s’étend sur vingt villages, protégés par un microclimat exceptionnel qui permet de voir fleurir mimosas et orangers.  Il est dominé au nord par les schistes, qui produisent des vins soyeux et élégants, et au sud par de petits plateaux calcaires, dont sont issus des vins corsés, et fruités.
 Ses vins rouges sont en AOP (Appellation d’Origine Protégée) depuis 1982, ses vins blancs depuis 2004. 

 Chiffres clefs
3 300 hectares
100 caves particulières
8 caves coopératives 
Production moyenne : 135 000 hl en volume (4ème appellation du Languedoc)
Répartition par couleur : 89% de vins rouges, 10% de vins rosés, 1% de vin blanc
Cépages principaux : syrah, grenache noir et mourvèdre, le plus souvent associés au carignan pour les vins rouges et au cinsault  pour les vins rosés.

Syndicat AOP Saint-Chinian
Rue de la Promenade,  34360 Saint-Chinian
04 67 38 11 69 - www.saint-chinian.com

Photos : Vins AOC Saint-Chinian

   

A la conquête des Etats-Unis, la dégustation annuelle des Virtuoses de l’AOC Saint-Chinian s’est tenue pour la première fois à New York, le 17 octobre dernier. Une trentaine de journalistes et professionnels influents (restaurateurs, sommeliers et acheteurs) américains ont pu goûter à 183 vins parmi les meilleurs de l’appellation languedocienne. Après Londres et Paris, c’est la Maison Occitanie de New York qui a organisé la manifestation, présidée par Lauren Buzzeo, directrice au magazine Wine Enthusiast. Initiée en 2011, la dégustation vise à « casser certaines idées reçues et à démontrer que les grands terroirs de notre appellation rivalisent avec les plus grands vignobles », explique Henri Miquel, le président de l’AOC Saint-Chinian.
Lors de ce concours à l’aveugle entre les plus grands vins rouges et blancs, le style des vins et la régularité entre les millésimes sont pris en compte. Chaque cuvée était présentée sur trois millésimes différents choisis par le vigneron. Le palmarès final en distingue 47.
La rencontre affiche la volonté de renforcer les exportations, qui n’assurent encore que 18 % des débouchés, en particulier sur le marché américain (5 % des volumes de vente). L’appellation Saint-Chinian veut profiter des véritables perspectives qu’offre ce pays et surfer sur la vague portante pour l’ensemble des vins de la région. Le Languedoc ne vient-il pas d’être désigné comme le vignoble mondial le plus prometteur pour les années à venir par le Wine Trade Monitor, enquête annuelle de l’agence internationale en communication et marketing SOPEXA ?

Top 10 des vins ayant obtenu plus de 17/20 au palmarès 2017

  • Domaine La Linquière - La Sentenelle 310
  • Domaine Cathala - Absolu
  • Les Eminades - Vieilles Canailles
  • Clos Bagatelle - La Terre de mon Père
  • Les Coteaux de Berlou - Terre de loups. Les Terrasses Royales
  • Cave de Roquebrun - Golden Vines
  • Château Milhau Lacugue - Les Truffières
  • Mas Champart - Causse du Bousquet
  • Château Fonsalade - Félix Culpa
  • Mas d’Albo - Or Brun
  • Château La Dournie - Élise
  • Domaine du Sacré Cœur - Jean Madoré

Avec l'APAVH, Voyou, le beau chat, est à l'adoption

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"L'histoire de ma courte année de vie est triste, comme celle de milliers d'autres animaux sur cette pauvre planète. J'ai très certainement été donné lorsque j'étais un bébé à n'importe qui. Une fois que j'ai passé l'âge d'être un tout petit, je n'ai plus intéressé les membres de la famille. Du grand classique chez les humains. Ils m'ont donc tout simplement abandonné comme si c'était un acte normal et absolument pas grave. Un acte anodin dans de pauvres esprits. Je suis resté de long mois dehors... j'avais très faim et j'étais blessé. Je manquais énormément d'amour, je cherchais à rentrer chez des voisins, je cherchais désespérément une personne qui allait enfin me voir, je cherchais de l'aide tout simplement. ""J'ai mis du temps à en trouver... mon désarroi ne faisait que grandir... jusqu'à ce qu'une personne se mobilise enfin pour moi et contacte l'association. Merci du fond de mon petit coeur à cette personne. Ce fût la fin de mon calvaire de chat de rue. Depuis quelques semaines auprès de famille d'accueil, je revis ! Je suis enfin épanoui, je reçois enfin l'amour que je mérite et croyez moi je leur fais des milliers de ronrons et de bisous. Je suis devenu zen, tranquille, je ne suis plus inquiet( la preuve, je dors en montrant mon ventre ce qui est signe pour le chat d'une parfaite confiance)..."

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